そのほか、けがき、測定で使うツールです。下から「ケガキ針」長持ちする物ですから、良質な物を選んで下さい。写真の物はクロム、バナジウム鋼、スイス製との刻印がありますが、もう長年使っており当時いくら位の価格だったのか覚えていません。つづいてステンレススケール、写真の物は１５センチですが３０センチの物もあれば便利でしょう。検定済みの物を選んで下さい。次はノギス。ハイトゲージを持っているならノギスは一番安いバーニヤノギスで充分です。サイズも写真の１５センチで良いでしょう。こちらも検定済みの刻印のある物を選んで下さい。目の弱い方は、ダイヤル付きのタイプの方が見やすいかも知れません。
最後に写真上部の「スコヤ（直角定規）」あまり精度の必要ないケガキに便利です。例えば床下関連ですと、最初にハイトゲージで中心線さえ引いておけば、これを使い現物あわせで大体けがきが終わってしまいます。値段の方はピンキリで、写真の物は検定マーク無しです。ただ狂いやすいのでしっかりした物を選んで下さい。写真では判りにくいのですが、２本の腕の固定箇所がピン２本のかしめ止めになっています。 さて購入場所ですが、模型屋さんですべてが揃うことは希だと思われます。さりとて最近は「工具屋」さんもめっきり見かけなくなりました。ホームセンターの他「東急ハンズ」にもそこそこ有るようですし、店員さんも相談に乗ってくれるようです。
	ここから本題に入ります。ハイトゲージによるケガキの場合、その名の通り基準面（定盤）からの高さを計ります。そのためまず最初にアームを一番下まで下ろし表示が（０）で有ることを確認します。（もし（０）で無いときは校正します。その後私の場合「雨樋」をまず最初にケガキます。下から２７ミリの所です。（別にどこからケガキ始めても構いません。また常に下から何ミリなので、以後「下から」の表記は省きます。
次に１２．５ミリの所、窓の下の線をケガキます。（ウインドシルの上の線）次に１．６ミリ下がったところに線を引きます。（ウインドシルの下の線）何故１．６ミリかというと、ウインドシルは１．５ミリ幅のなので１．５ミリでけがくとケガキ線が見えなくなってしまうのです。同じように２３．５ミリ（窓の上）に線を引きます。（ウインドヘッダーの下の線）そして１．１ミリ上がって（ウインドヘッダーの上の線となります。以降（ドア表示灯）や写真のテールライト下のステップ等の線をけがきます。
	写真は側板部分のけがきが終わった状態です。このあと車体を倒し車体の中心線をけがきます。まず車体幅が３５ミリになっていることを確認し、１７．５ミリの線を書きます。電動車のパンタ周りの場合パンタかぎ外し装置の基準線になります。またベンチレーターの位置変更にも必要となります。前面の場合にも中心線は有効で、上の前面の写真では貫通路ドアの上につり掛けフックのけがきを行っています。
そのほか幌座はピノチオ模型の製品の場合約１１．５ミリのため幅１２ミリでけがいています。パンタ変更などの場合は（ＰＳ−１１からＰＳ−１３など）先に中心線１７．５ミリをけがきそこから上７ミリ、下７ミリというようにケガくとうっかりミスが防げます。その後車体をＶブロック等で支え立たせます。パンタ変更の場合は既存のパンタ穴の中心を基準にした方が良いでしょう。 中心線をけがいていると、まれに中心線とベンチレーターの穴が合わないことがあります。（安物のボディキットに良くあります。）その場合は既存のベンチレーターの穴に合わせてけがくことをお勧めします。
	「飯田線」の場合「半自動扉」の取っ手も重要です。位置は線区によっても違い例えば飯田線と大糸線では取り付け高さが違います。おそらく塗り分けに起因していると推測されるのですが、飯田線の場合ウインドシル下の線から０．２ミリ下がったところを起点にし、さらに１．５ミリとしています。理由はエコーモデルの客車用の既製品の手すりを使えるからです。

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